Форумы
 
Время работы магазинов
 

 

Морской аквариум - Химия


Выбрать оборудование и средства для подготовки воды, а также средства для тестирования и контроля воды в вашем аквариуме вы можете в нашем каталоге.
Купить его можно в нашем супермаркете или интернет-магазине.


Вопрос:

Что лучше доливать в аквариум взамен испарившейся воды: дистиллированную воду или воду, прошедшую через установку обратного осмоса?

Ответ:

В общем, без разницы. И то и другое - деионизированная вода, просто полученная разными способами. Естественно, дистиллятор должен правильно использоваться и быть в исправности. Ионообменная колонка должна быть правильно сделана, а ионообменные смолы - правильно подобраны. Ионообменные смолы надо вовремя заменять на свежие или восстанавливать. В целом, требования по качеству дистиллята в морской аквариумистике не очень высокие. Качество проще всего сравнивать при помощи теста на жесткость. Она должна быть близка к нулю.


Вопрос:

В каких единицах измеряются концентрации растворенных в воде веществ?

Ответ:

В отечественной аквариумной литературе чаще всего используются массовые концентрации, показывающие, какая масса вещества растворена в определенном объеме воды. Например:

  • г/л - грамм на литр
  • мг/л – миллиграмм на литр –тысячная доля грамма на литр
  • мкг/л – микрограмм на литр – миллионная доля грамма на литр
  • 1 г/л = 1’000 мг/л = 1’000’000 мкг/л

В западной литературе, а также при измерении солености, чаще используются массовые доли – сколько весовых частей вещества находится в растворе данной массы.

  • % - проценты - грамм на 100 грамм раствора
  • ‰ – промилле – грамм на 1 кг раствора
  • ppm – "parts per million" - частей на миллион - миллиграмм на килограмм
  • ppb – "parts per billion" - частей на миллиард - микрограмм на килограмм

0,1% = 1‰ = 1’000 ppm = 1’000’000 ppb

Для водных растворов с низкими концентрациями растворенных веществ и плотностью близкой к 1000 грамм на литр, (в аквариумной практике дело обстоит так почти всегда, даже для морской воды) можно считать, что

1 мг/л = 1 ppm1;

мкг/л = 1 ppb.

Но 1 г/л не равен (!) 1‰, поскольку при таких концентрациях цена ошибки уже становится весьма значимой.


Вопрос:

Аммоний: что это такое, чем он опасен, что показывает соответствующий тест?

Ответ:

Потребляемый рыбами и другими животными, живущими в Вашем аквариуме, корм состоит в основном из жиров, белков и углеводов. Расщепляя и усваивая эти вещества, животные часть полученного материала используют на построение тканей своего тела (растут, толстеют и хорошеют), а часть окисляют, т.е. «сжигают», используя выделяемую энергию для движения и некоторых других нужд. При «сжигании» жиров и углеводов образуются углекислый газ и вода, так что это не вызывает особых проблем. А вот белки содержат азот и фосфор (обычно азота примерно в 7 раз больше, чем фосфора). Большинство водных животных выделяет излишки азота в виде смеси ионов аммония (NH4+) и растворенного аммиака (NH3). Те же процессы происходят при разложении в воде аквариума мертвого органического вещества (мертвых животных и растений, чешуи, слизи и других выделений, несъеденного корма и т.п.). Аммиак в растворе превращается в аммоний, присоединив к себе ион водорода; аммоний превращается в аммиак, отдав ион водорода. Чем больше в воде свободных ионов водорода (т.е. чем ниже pH), тем больше в ней будет аммония и меньше аммиака, и наоборот. Токсичность аммония (NH4+) намного ниже, чем у аммиака (NH3). Следовательно, в морских аквариумах с их высоким pH (8,2-8,4) проблема аммонийного отравления существенно выше, чем в большинстве пресноводных. Аквариумные тесты на аммоний (NH3 & NH4+) показывают содержание в воде суммы ионов аммония (NH4+) и растворенного аммиака (NH3). Привожу примерные соотношения суммарного аммония (NH3 & NH4+, в мг на л) – перед дефисом, и растворенного аммиака (NH3, в мг на л) – после дефиса: При pH 8,3: 0,5 – 0,06 / 1,0 – 0,11 / 2,0 – 0,22 / 5,0 – 0,56 / 10,0 – 1,12. При pH 7,0: 0,5 – 0,003 / 1,0 – 0,006 / 2,0 – 0,01 / 5,0 – 0,03 / 10,0 – 0,06. В норме концентрация аммония при содержании морских рыб не должна превышать 0,1 мг/л. Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны. Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Кроме того, при критических концентрациях аммония, можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра. Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”).


Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, хорошие тесты для аммиака и нитритов, а то у «Тетры» точность плохая (в смысле грубые они...).

Ответ:

Наиболее часто в продаже встречаются тесты для морской воды производства фирм "Tetra", "Red Sea pHarm" и "Sera". Их точность при определении аммония и нитритов примерно одинакова. Не понятно, зачем нужна большая точность, чем дает "Tetra"? В общем, у ее тестов именно тот диапазон, который реально нужен, работать удобно. То же можно сказать про "Red Sea pHarm". "Sera" к тесту на аммоний прилагает таблицу для определения концентрации растворенного аммиака, но, на мой взгляд, их тесты менее удобны в работе. При прочих равных условиях жидкие тесты намного точнее полосковых бумажных индикаторов.


Вопрос:

Какое количество воды необходимо подменивать в рифовом аквариуме? Как добавлять микроэлементы и кальций?

Ответ:

При подменах воды в рифовых аквариумах для начинающих могут быть рекомендованы две основных стратегии.

  • Минимальные подмены воды (от 0 до 10% в месяц). Использование «простой» марки соли, с минимальными добавками микроэлементов – напр. “Serra”, “Aqua Medic Meersalz”... Восполнение недостатка микроэлементов и прочего добавками «фирменных» препаратов по соответствующим инструкциям. Предпочтительно использовать наборы одной фирмы (напр. “H&S”, “Salifert”, “Aqua medic”). Наилучшие результаты - на банках большого объема.
  • Усиленные подмены (до 10% в неделю) с использованием соли, обогащенной микроэлементами – напр. “Wigandt”, “Aqualine – Biosal”, “Red Sea pHarm”… Добавляя фирменные препараты с микроэлементами, кальцием и т.п. микроэлементов в небольшом количестве. Наилучшие результаты - на аквариумах малого объема. Добавление витаминов и буферных препаратов – по необходимости.

Вопрос:

Как использовать активированный уголь и отделитель фосфатов ("Phos zorb")? Каковы будут Ваши замечания по этому поводу?

Ответ:

Уголь 1-2 г на 1 л объема аквариума. Изготовленный уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Мы обычно пользуемся поглотителем фосфатов “Antiphos” фирмы “Aquamedica”, но, думаю что “Phos zorb” тоже должен хорошо работать.


Вопрос:

Должен ли постоянно находиться в фильтре рифового аквариума активированный уголь?

Ответ:

Первые год 4-10 (12) месяцев - да. Затем все будет зависеть от набора животных, которых Вы будете содержать. Учитывайте, что уголь (как и пеноотделительная колонка) помимо вредных веществ удаляет из воды микроэлементы и витамины. Кроме того, некоторые животные усваивают из воды растворенные органические вещества, которые уголь также удаляет. Рифовая аквариумистика - весьма творческое занятие, и Вам придется принимать много самостоятельных решений, исходя из самочувствия Ваших питомцев.


Вопрос:

Нужно ли, и как часто, вносить различные минеральные подкормки, и какие?

Ответ:

После того, как Вы поселите в аквариуме кишечнополостных (кораллы, дискоактинии, актинии...) - обязательно. Необходимо поддерживать концентрацию кальция на уровне 400-450 мг/л, иода - примерно 60 мг/л, стронция - примерно 8-10 мг/л, прочие микроэлементы и витамины должны быть также в норме. Проще всего лить в аквариум фирменные препараты по инструкции 1-2 раза в неделю, учитывая количество и самочувствие животных и водорослей, а также "эффективность" изъятия этих веществ пеноотделительной колонкой и угольным фильтром. Из того, что мы пробовали, наилучшие препараты у фирм “H&S”, "Salifert" и "Aqua Medic". Микроэлементы фирмы "Serra" часто провоцируют рост цианобактерий (бордовые желеобразные пленочные обрастания).


Вопрос:

Можно ли использовать в качестве кальциевой подкормки Глюканат Кальция, который продается в аптеках?

Ответ:

Не думаю, что глюканат кальция подойдет. Чаще всего используют хлорид кальция или свежеразведенную гидроокись кальция. Все используемые хим. препараты по классу чистоты должны быть не хуже чем "ХЧ" и "ЧДА".


Вопрос:

Мне необходимо найти информацию касательно приготовления и замены воды в морском аквариуме. Ничего подходящего не могу найти - все о фильтрах, да об оборудовании... А вот, сколько ложек соли на литр воды бросить - никто не пишет... Если есть, у кого информация о соответствующих сайтах - помогите!

Ответ:

Специальную искусственную соль для морских аквариумов ("Serra Premium", Aquamedic "Aqua Medic Meersalz", "Red Sea pHarm" или т.п.) разводите в соотношении примерно 20 кг на 550 л воды. Эта соль всегда содержит в себе какое-то количество воды, поэтому ее вес не даст точного представления о концентрации после растворения. Обязательно проверяйте плотность приготовленной морской воды ареометром. При температуре 23-28?C она должна составлять 1021-1024 г/л. Штатные подмены в зависимости от конкретного случая - от 0 до 15% в неделю. Прочитайте какую-нибудь книжку (Дейкина, Степанова или Антонова). Смотрите также статью "Морской аквариум - Краткая инструкция по сотворению мира".


Вопрос:

Что представляют собой таблетки “Buffer Tabs”?

Ответ:

Буферные таблетки “Buffer Tabs” (по моему, они состоят из смеси бикарбонатов кальция и натрия) увеличивают карбонатную жесткость воды, а также ее буферную емкость воды, и не дают упасть рН. Потребность в них (или их аналогах) тем выше, чем больше в аквариуме источников углекислого газа (растения, а также кораллы, актинии и другие животные, содержащие зооксантеллы – в ночное время, разлагающаяся органика - круглосуточно).


Вопрос:

Какое количество активированного угля следует положить в фильтр? Банка 500л , фильтр Енеim-1000 л/ч. Можно ли использовать уголь, производимый фирмами "Енеim", "Tunze", "Hagen"?

Ответ:

Рекомендуется 1-2 г угля на 1 л объема аквариума. Обычно хватает на 1-2 месяца. Перед помещением угля в фильтр его надо промыть проточной горячей водой. Менять следует при снижении прозрачности воды и/или появлении у нее желтоватого оттенка. Перед внесением лекарств уголь надо обязательно удалить. Уголь, применяемый для удаления из воды лекарственных препаратов, меняют через сутки. Уголь должен быть изготовлен уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Например, очень хорошая фирма “Eheim” пока выпускает уголь, предназначенный только для пресной воды. Из того, что встречается на российском рынке, могу порекомендовать уголь следующих фирм: Hagen, Aquarium Pharmaceuticals (“Super Activated Carbon”, “Activated Carbon”), Aqualine (“Carbolit), Aqua Medic (“Supra Carbon”). Уголь фирмы Tunze я не пробовал, но это весьма известная фирма, и если на упаковке четко указано что он применяется для морской воды, этому можно верить. Уголь, хранившийся в негерметичной упаковке в помещении с запахом краски, растворителей и других химических препаратов не должен использоваться. Применение активированного угля в рифовых аквариумах – тема для особого разговора.


Вопрос:

Что такое "буферная ёмкость"? Чем тестируется карбонатная жёсткость, и каким образом можно регулировать этот процесс. Можно ли увеличить карбонатную жесткость, добавками карбонатной минеральной воды, компенсируя естественное испарение?

Ответ:

Под буферной емкостью, говоря грубо, подразумевается способность раствора сохранять pH при добавлении кислоты или щелочи. В морской воде pH держится на уровне 8,2-8,4 в основном благодаря взаимодействию растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния – так называемый «карбонатный буфер». Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных (CO32-) и гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). Увеличить концентрацию карбонатных и гидрокарбонатных ионов можно, добавляя в воду специальные препараты, например “Buffer Tabs” фирмы “Aqua Medic”. Кроме того, можно (хотя это и хуже) добавлять раствор питьевой соды. Можно также (весьма осторожно) заменять часть доливаемой в аквариум дистиллированной воды водопроводной водой, многократно пропущенной через активированный уголь (у московской водопроводной воды высокая карбонатная жесткость). Ни в коем случае не лейте в аквариум минералку, в ней слишком много лишнего.


Вопрос:

Я повышал содержания кальция серровским препаратом «Ca-Plus». Меряю Са - тест говорит очень много, более 500 мг на литр. Правда, может тест врёт. Меряю карбонатную жёсткость, - тест говорит мало. Такое возможно? И насколько вредна слишком большая концентрация Са? Может быть, я перелил «Ca-Plus»? Заранее спасибо за совет. Лев.

Ответ:

Фирменные жидкие препараты для повышения концентрации кальция в основном состоят из раствора хлорида кальция. Их добавление мало влияет на карбонатную жесткость. Чтобы ее увеличить, надо добиться повышения концентрации карбонатных и гидрокарбонатных ионов. (См. выше)


Вопрос:

Очень мало информации по карбонатной жесткости. Подскажите, от чего зависит, на что влияет, чем регулируется, какие нормы, и т.д. И еще, в каких пределах допускаются колебания рН для беспозвоночных?

Ответ:

Ну, держитесь... Карбонатная система (или говоря грубо – карбонатный буфер) - одна из наиболее важных и сложных равновесных систем в океане, включающая растворенный углекислый газ (двуокись углерода), углекислоту и продукты ее диссоциации – ионы H+, HCO3-, CO32-. Сумма ионов HCO3-, CO32- образует карбонатную щелочность морской воды. Растворенный углекислый газ, реагируя с водой, превращается в угольную кислоту: CO2 + H2O - H2CO3.

Угольная кислота, реагируя с кальцием и магнием, образует соответствующие соли – карбонаты и гидрокарбонаты. Хорошо растворимы в воде гидрокарбонаты кальция и магния - Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, плохо растворимы карбонаты кальция и магния - CaCO3 и MgCO3. Таким образом, благодаря работе карбонатной системы, морская вода обладает высокой буферной емкостью и способна сохранять pH на уровне 8,2-8,4 при добавлении кислоты или щелочи. Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных и гидрокарбонатных ионов в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). В морском аквариуме рекомендуется поддерживать pH на уровне (8,0) 8,2-8,4 (8,5). Резкие изменения pH весьма отрицательно действуют на большинство обитателей морских аквариумов.

Теперь - про щёлочность. Под общей щелочностью морской воды понимают количество миллиграмм-эквивалентов сильной кислоты, необходимое для нейтрализации 1 л воды до pH 5,5-5,7. 96% щелочности океанской воды приходится на карбонатную щелочность. В природной морской воде щелочность составляет от 2,1 до 2,5 мг-экв/л (meq/l). Рекомендуемая щелочность для рифовых аквариумов: 3,5-6,4 мг-экв/л. В природе карбонатная система морской воды стабилизируется, с одной стороны, углекислым газом, содержащимся в атмосфере, а с другой – малорастворимыми карбонатами кальция и магния во взвесях и донных отложениях.Карбонатная жесткость морской воды - KHВ аквариумной практике обычно измеряется в немецких градусах жесткости и обозначается – dKH. Карбонатная жесткость морской воды в природе – около 8 dKH. Рекомендуемая карбонатная жесткость для рифовых аквариумов: (7-10) 12-18 (20) dKH KH – обусловлена, как правило, в основном количеством ионов кальция, и в меньшей степени – магния, входящих в состав солей угольной кислоты (гидрокарбонатов - Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2). При кипячении гидрокарбонаты частично переходят в карбонаты и выпадают в осадок, поэтому карбонатную жесткость называют еще временной. Увеличить карбонатную жесткость (при достаточной концентрации кальция в воде) можно добавлением специальных препаратов (например, “Proper pH-8.2” или “Buffer Tabs”) или раствора питьевой соды (NaHCO3).КальцийВ природной морской воде содержание кальция составляет 400 мг/л. В рифовых аквариумах рекомендуется – (400) 420-450 (500) мг/л. Как правило, фирменные препараты для повышения концентрации кальция основаны на его хлориде (CaCl). Их добавление не влияет впрямую на карбонатную жесткость.


Вопрос:

Какие параметры надо тестировать в морском аквариуме с рыбой?

Ответ:

В морском аквариуме с рыбой, после того, как биофильтр запущен, обычно достаточно раз в неделю измерять pH и нитраты (NO3). Для контроля за буферной емкостью можно определять карбонатную жесткость или щелочность. Если есть сомнения в эффективности работы биофильтра (во время запуска аквариума, при применении лекарств, гниении мертвой органики и т.п.), то измеряют pH, аммоний (NH3/NH4) и нитриты (NO2). Желательно - ежедневно.


Вопрос:

Можно ли использовать для морского аквариума, продаваемую в аптеках и косметических салонах «Морскую соль для ванн»?

Ответ:

Ни в коем случае. Эту соль получают путем выпаривания морской воды. При постепенном повышении концентрации помимо выпадения в осадок растворимых солей происходит последовательное образование некоторых минералов, образуются плохо растворимые соли и протекают некоторые химические реакции. То, что Вы получите, растворив это снова в воде, ни одна, уважающая себя морская живность не примет за подходящую среду обитания. Кроме того, обычно в эти соли добавляют ароматизаторы и тому подобную химию.


Вопрос:

Ник Дейкин пишет, что для поддержания хороших условий, рекомендуется еженедельная подмена от 15 до 25% воды (т.е. от 70 до 100% - ежемесячно). Для аквариума 500-700л, это 15-20кг соли по 2-3 доллара за килограмм (30-60 долларов в месяц). На полгода надо минимум 100кг, а с учетом карантинных и лечебных емкостей - все 150кг... Не готовит ли кто воду для морского аквариума из поваренней соли "Экстра" с навесками из других макро- и микроэлементов? Исходя из рецептов (в том числе Д. Степанова "Морской аквариум дома"), 65% солей морской воды, приходится на NaCl. Это значит, что из 100 кг фирменной соли для морских аквариумов 65 кг приходится на обычный NaCl, и только 35 кг - навески всех остальных компонентов. В пищевой соли "Экстра" 99,7% NaCl. Не думаю, что в оставшихся 0,3% содержится так уж много веществ, вредных для человека или морских рыб, и, что их количество превышает погрешности, допустимые для морской среды обитания рыб. Сомнительно, что в традиционной соли для морских аквариумов, используются вещества по качеству "ХЧ" или "ЧДА", так как сам функционирующий аквариум не является стерильным лабораторным экспонатом. Нисколько не принижая достоинств биологической фильтрации (тонкого и поэтому сложно контролируемого процесса), предлагаю вспомнить о радикальном решении проблемы качественной воды в пресноводной аквариумистике. За счет регулярной подмены воды, ушли от сложнейших технологий её регенерации. Что-то подобное, предлагается и в книге "Морской аквариум" (Н.Дейкин).

Ответ:

  1. Морская вода - не просто смесь солей. Для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые крупные подмены дестабилизируют аквариум и отрицательно действуют на гидробионтов.
  2. Обитатели коралловых рифов гораздо чувствительнее к качеству воды, чем большинство обитателей пресных вод (есть исключения - дискусы, например).
  3. Запущенный биофильтр – простая, надежная (если его не гробить), хорошо изученная система.
  4. Рекомендации Н.Дейкина о подмене 15-25% воды в неделю подходят для аквариумов до 250 л и то с оговорками. Для устоявшегося аквариума с морской рыбой объемом 500-700 л я бы рекомендовал подмены 5-10% один раз в 1-2 недели.
  5. Н.Дейкин не предлагает заменять подменами воды биофильтр.
  6. При приготовлении искусственной морской соли можно использовать пищевую поваренную не йодированную соль высшего качества как хлорид натрия, а также питьевую соду как бикарбонат натрия. Все остальные компоненты должны быть с чистотой не ниже ХЧ или ЧДА (поверьте на слово или читайте литературу).
  7. Кажется уже года два или три (если не больше) не встречал людей, самостоятельно готовящих морскую соль – сложно и не выгодно.

Вопрос:

Может ли быть причиной быстрой гибели актинии и звезды отсутствие биодобавок и добавок микроэлементов?

Ответ:

Вряд ли острая нехватка микроэлементов или витаминов может привести к быстрой гибели кого-либо. А вот относительно медленно погубить (за 1-4 недели) или довести до ужасного состояния – это обязательно. Звезды, например, очень чувствительны к концентрации стронция.


Морской каталог
Социальные сети
Рейтинг@Mail.ru