Длинностебельные растения: оформляем задний план
Часть 1
Растения, о которых пойдёт речь в этой статье, относятся к разным систематическим группам, но выглядят весьма сходно: в форме длинных вертикальных одиночных или слабо ветвящихся стеблей, возносящих к поверхности воды более или менее равномерные розетки листьев. Традиционно, длинностебельные растения принято использовать при оформлении заднего плана аквариума, а также для создания декоративных групп по бокам и маскировки оборудования (обогревателей, трубок, фильтров).
Хорошо известно, что для большинства аквариумных растений полностью погруженное (субмерсное) состояние не является абсолютно комфортным, и многие из них стремятся покинуть водную среду, "вылезти" над поверхностью, хотя бы для того, чтобы вынести на воздух цветок. Но если розеточные растения (например, эхонодорусы) отращивают для этого длинные (иногда до метра) цветоносы, то длинностебельные пошли своим путём. И этот путь умело используется аквариумистами в создании подводных растительных композиций.
О некоторых видах длинностебельных растений мы с вами уже говорили в предыдущих статьях цикла. Роголистники, наясы и элодеи (эгерии и лагаросифоны) описаны здесь, а альнернантеры - вот здесь. Сегодня же мы кратко пробежимся по другим видам этой бесконечной по своему разнообразию группы.
Но начнём мы с общих принципов
Все растения этого типа смотрятся гораздо выигрышнее при посадке плотной равномерной группой, от 10 стебельков и больше одного вида. Большинство из них (такие, как роталы, людвигии, перистолистники) можно сажать в грунт прямо пучками по несколько стеблей, другие же требуют непременно посадки каждого стебелька отдельно, на расстоянии 1-2 см от соседей. В этом случае для посадки удобно применять длинный пинцет. Как правило, стебельки растений не сразу образуют в грунте корни, удерживающие их в погруженном состоянии, поэтому для того, чтобы посаженные растения не всплывали, необходимо закреплять нижние концы стеблей в грунте под углом, не вертикально, а также заглублять в грунт 1-2 нижние розетки листьев: они будут удерживать посаженное растение в процессе образования корней, а потом благополучно отгниют и переработаются в грунте.
Не стоит высаживать несколько видов длинностебельных растений смешанными группами, лучше каждый вид сажать отдельно от другого. Это не только более эстетично выглядит, но и не провоцирует различные виды растений к "конкурентной борьбе" и попыткам угнетения роста друг друга, что частенько встречается в растительном мире. Кроме того, наличие небольших просветов между группами растений заднего плана, сквозь которые проглядывает тёмный или чёрный задний фон аквариума, создаёт в композиции дополнительную иллюзию глубины и объёма, от чего весь аквариум в целом смотрится более интересно.
В отличие от большинства других аквариумных растений, длинностебельные требуют регулярного постоянного ухода, который состоит в первую очередь в "стрижке" перерастающих экземпляров. И здесь аквариумиста подкарауливает главное противоречие в жизни этих растений. Дело в том, что наибольшей декоративности эти виды достигают, когда их верхушки почти касаются поверхности воды. Почти касаются - но не перерастают, не вылезают на воздух и не ложатся на воду. Если стебли слишком короткие - они активно растут, тянутся вверх, расстояния между розетками листьев становятся слишком большими. Если же растение вырастает в воздушную среду - его "перестаёт интересовать" то, что происходит с его подводной частью, и водные листья угнетаются и частично сбрасываются. Поэтому для поддержания декоративности длинностебельных видов их приходится постоянно подрезать.
В литературе можно встретить разнообразные указания на то, как это лучше делать. Мой опыт показывает, что оптимально обрезать стебель в тот момент, когда он уже коснулся поверхности, и может быть даже высунул 1-2 листика над ней. В это время я отрезаю верхние 2/3 растения и укрепляю его в грунте рядом с материнским стеблем, а оставшуюся обезглавленную треть оставляю сидеть на месте - на ней вскоре из боковых пазух листьев вырастет 3-4 новых веточки, которые также начнут свой путь к поверхности. Некоторые растения (например, почти все гигрофилы, потамогетоны, погестемон Октопус, некоторые роталы и людвигии, и др.) имеют обыкновение, дорастая близко к поверхности, сбрасывать листья с нижней половины (и даже 2/3) стебля, оставляя их только в верхней части. С такими растениями я поступаю более радикально: обрезаю их в двух местах - в 4-5 сантиметрах от грунта и под самой нижней оставшейся розеткой листьев. Серединную голую часть стебля выбрасываю, а верхушку окореняю рядом с оставшимся "пеньком", маскируя его. Верхушка продолжает расти, а на пеньке скоро образуется 2-3 новых точки роста. Радикально удаляю я и придаточные корни, которые многие длинностебельные имеют обыкновение отращивать на средней части своих стеблей. Может быть, они и нужны растениям для дополнительного питания из толщи воды, но уж больно сильно они, на мой взгляд, ухудшают их декоративность.
Следует отметить, что несмотря на то, что длинностебельные растения закрепляются корнями в грунте, значительную долю питания они получают непосредственно из воды, поэтому на них весьма благотворно влияет подача жидких удобрений и СО2, а вот наличие или отсутствие в грунте питательных веществ - для них не так критично.
Бакопы
Самая неприхотливая, а потому - самая распространённая из них - Бакопа каролинская (B.caroliniana = B. amplexicaulis). Это одно из тех растений, которые можно смело рекомендовать начинающим любителям. Её ярко-зелёные сочные кругло-овальные листья расположены попарно на довольно плотном, не хрупком стебле. Каролинская бакопа выживает практически в любом аквариуме, стойко относится к заиливанию грунта, к нехватке света или питательных веществ, выживает и в плавающем состоянии, выпуская в этом случае придаточные корни. Уроженка Атлантического побережья Северной и Южной Америки, она спокойно переносит широкие диапазоны температуры (комфортная зона - от 18 до 28°С), жёсткости и pH, замедляя рост и деформируя листья только в очень жесткой щелочной воде. Не угнетается эта бакопа и избыточным содержанием органики в воде давно не чищенного аквариума. А вот чего бакопа не любит - это больших глубин (свыше 50 см). Корешки у каролинской бакопы слабые, поэтому при посадке лучше заглублять в грунт 1-2 нижних мутовки листьев.
При ярком свете полного спектра листики верхних ярусов краснеют и становятся более толстыми, мясистыми - это свидетельствует об очень хорошем самочувствии растения. Подачи CO2 и грунтовых удобрений каролинской бакопе не требуется, а вот на добавку жидких удобрений в воду - она отреагирует с благодарностью. При выходе в воздушную среду бакопа не меняет форму листа, продолжая расти как ни в чём не бывало, при этом подводная часть стебля не "лысеет", а при посадке воздушных побегов под воду - не сбрасывает воздушные листья. На вышедших на воздух верхушках иногда распускаются красивые нежные синие цветочки с тонким мятно-лимонным ароматом (кстати, так же пахнет и сок листьев этого растения). В отличие от своей ближайшей родственницы B. monnieri, каролинская бакопа в аквариуме не плодоносит и семян не образует. Достигшие поверхности стебли бакопы обрезают на высоте 1/3 - 1/2 роста таким образом, чтобы срезанная верхушка была не короче 10 см, и сажают в грунт. При этом на "пеньке" активируется 1-2 пазушных почки, и рост продолжается из них. Иногда бакопа образует стелющиеся, ползучие побеги, укореняющиеся в грунт в нескольких местах и выпускающие из пазушных почек вертикальные ветви. Таким способом растение образует красивый кустик эстетичной формы.
Кроме каролинской бакопы, в аквариумах часто встречаются другие растения этого рода - Бакопа Монье или мелколистная (B. monnieri), Бакопа южная (а не "австралийская", как её нередко называют в литературе!) (B. australis), Бакопа розовая (B.colorata) и новый в нашей стране вид - Бакопа ворсистая (B.lanigera). Их отличия от базового вида не очень велики.
Южная бакопа (B. australis) отличается более крупными и менее мясистыми листьями, а также более, чем каролинская, склонна к образованию стелющихся побегов, что в аквариуме только повышает её декоративность. Под хорошим светом, а особенно в присутствии СО2, южная бакопа "прибивается" ко дну, образовывая вместо вертикальных стеблей низкорослые, но плотные и ветвистые кустики, что позволяет её использовать для формирования элементов дизайна среднего и боковых планов. Следует заметить, что такие кустики можно смело стричь, придавая им желаемую форму - растение не "обижается" даже на довольно безжалостное формирование ножницами, и не угнетается этой операцией.
Бакопа Монье или мелколистная (B. monnieri) - как и следует из названия, более мелкий вид, с маленькими листьями и тонкими стеблями. Столь же неприхотлива, как и базовый вид, но обладает меньшей скоростью роста, более хрупкая, и хорошо смотрится только в большой плотной группе, поэтому сажать её следует сразу много. Её нежные листья чаще повреждаются рыбами, любящими "пощипать травку", а также нередко страдают от затенения крупными розеточными растениями. Выходя над поверхностью, мелколистная бакопа зацветает красивыми голубыми цветами, которые могут образовывать всхожие семена даже в аквариуме. В остальном она мало отличается от каролинской.
Бакопу розовую (B.colorata) часто путают с мелколистной, от которой её отличают более крупные размеры, заострённые кончики листьев и розовато-коричневатый оттенок. В хорошем ярком свете листья этой бакопы укрупняются, становятся ярче и переливаются всеми оттенками красного - от оранжево-жёлтого до бордово-коричневого. Кустики бакопы розовой имеют тенденцию разрастаться не только вверх, но и в ширину, что следует учитывать при её расположении в аквариумной композиции. Биология этого вида мало отличается от B.monnieri.
Недавно попавшая в культуру Бакопа ворсистая (B.lanigera) существенно отличается от описанных выше видов. В отличие от них, это растение полуводное, любящее неглубокие водоёмы и стремящееся выйти в воздушную среду. Опушённость стебля мелким ворсом, не характерная для типично водных растений, дополнительно свидетельствует о её склонности в сухопутной жизни. Если у всех предыдущих видов бакопы эмерсный и субмерсный листья практически одинаковы, то ворсистая бакопа на воздухе начинает давать лист совершенно другой формы, с зубчатым краем. Лучше всего она чувствует себя в палюдариуме, где начинает активно разрастаться над водой и цвести. В аквариуме же этот вид можно отнести к проблемным.
Гигрофилы
Это одна из самых обширных, изменчивых и запутанных с точки зрения систематики групп длинностебельных водных растений. Вариативность гигрофил в зависимости от внешних условий приводила к тому, что ботаники описывали одни и те же растения по два-три раза, относя их к разным биологическим видам, а то и родам. По нынешним воззрениям, все пресноводные аквариумные Acanthaceae (гигрофилы, номафилы, синнемы, и др.) относятся к единому обширному роду Hygrophila, широко представленному в наших аквариумах.
Чаще всего встречается Гигрофила многосемянная (Hygrophila polysperma) - давно и хорошо известная аквариумистам обитательница рисовых полей Индии, Китая и прилегающих стран. Её распространённость объясняется в первую очередь неприхотливостью - она нормально себя чувствует при температурах от 18 до 32 °С, нетребовательна к химическим показателям воды и не угнетается при плохом освещении. Наоборот, от слишком сильного света её листья укорачиваются и мельчают.
Как и все гигрофилы, H. polysperma обладает одной неприятной особенностью: к тому времени, как верхушка её стебля достигнет поверхности, на нижней половине растения облетают листья, и подросшие гигрофилы имеют вид эдаких "пальмочек" с пышной листвой на верхней трети стебля и голым стволом, на котором к тому же часто образуются придаточные корни. Особенно сильно эта особенность проявляется в жёсткой воде (8° и более). Чтобы минимизировать этот не слишком эстетичный в аквариуме эффект, сажать гигрофилу имеет смысл на заднем плане, за крупными камнями и корягами - тогда лысый стволик прекрасно декорируется этими элементами дизайна. Если же куст гигрофилы сидит на открытом месте, то при достижении поверхности имеет смысл срезать растение на высоте 5-6 см от грунта, удалить голый ствол до нижних листьев, и верхушку вновь посадить в грунт. При посадке веточки лучше заглубить на 1-2 мутовки листьев и дополнительно закрепить в грунте, т.к. корни растут существенно медленнее листьев, а стебли имеют сильную плавучесть. Гигрофила образует со временем довольно плотные кустистые заросли, служащие прекрасным укрытием для мальков (например, многих видов живородящих рыб).
Питание у H. polysperma преимущественно грунтовое, корневая система мощная и хорошо развитая. Применение питательных грунтов или грунтовых удобрений способствует более длительному удержанию листьев на стволике и укорачиванию междуузлий, что улучшает декоративные качества гигрофилы. Подача CO2 не рекомендуется, т.к. гигрофила и без неё растёт прекрасно, а углекислота может вызвать чрезмерное ускорение роста. Размножается, как и большинство длинностебельных растений, черенкованием стебля. Иногда удаётся вырастить дочерние растения и из почек, образующихся на оторвавшихся и плавающих по поверхности листьях.
Многосемянная гигрофила очень изменчива, легко образует формы, отличающиеся размером, формой и оттенками листа. Некоторые из этих форм закреплены в культуре - например, "Rosanervig" с тёмной зелёно-розовой окраской листьев и светло-розовыми жилками,"Broad leaf"с округлыми широкими листьями, "Ceylon" с удлиненными желтовато-коричневыми листьями. Ежегодно в каталогах крупных мировых поставщиков аквариумной флоры появляются всё новые и новые формы и породы многосемянной гигрофилы. Крастнолистные и другие необычные формы гигрофилы, как правило, более прихотливы, чем нативный вид, и требуют более частых подмен воды и более сильного света. Остальные условия содержания - как у исходного вида.
Второй не менее распространённый и не менее разнообразный вид гигрофил - Лимонник (Hygrophila corymbosa),к которому по современной систематике относится с десяток различных по внешнему виду растений, ранее приписываемых к пяти различным видам родов Hygrophila и Nomaphila. Этот вид характеризуется жёстким тёмным, с возрастом почти одревесневающим стеблем и мощной корневой системой, прочно удерживающей растение в грунте. Плотные листья расположены попарно. Дорастая до поверхности, растение, как и предыдущий вид, обычно сбрасывает листья с нижних 2/3 стебля, зачастую отращивая вместо них идущие вертикально вниз придаточные корни. Размножение аналогично предыдущему виду. Плавающий на поверхности оторвавшийся лист лимонника может образовать почку в точке отрыва и дать корни из неё, однако крайне редко из такой листовой почки образуется новая точка роста, поэтому рассматривать это явление как способ размножения нельзя. Выходя в воздушную среду, лимонник может зацвести голубовато-сиреневыми цветочками, но плодов и семян в аквариуме не даёт. Лимонник любит высокую температуру (24-28°). Жесткость воды значения не имеет, а вот освещение лучше сделать поярче, т.к. недостаточный свет усиливает "эффект пальмы" (сброс нижних листьев и увеличение площади верхних), что ухудшает эстетичность растения. Резкие изменения химических показателей могут привести к скручиванию и даже сбросу молодых листьев. То же самое относится к добавкам поваренной соли, применяемой иногда аквариумистами в качестве лекарственного средства и иммуностимулятора (например, для живородящих рыб). В присутствии гигрофилы от соли лучше воздержаться.
Наиболее известной формой лимонника является H. corymbosa corymbosa, ранее известная как "Nomaphila stricta"с крупными, широкими светло-зелёными листьями с отчётливо выделяющимся жилкованием. Нижняя сторона листа покрыта микроскопическими ворсинками и обладает серебристым отблеском, что значительно повышает декоративность растения. Дорастающие до поверхности стебли "номафилы" обязательно нужно обрезать, оставляя в грунте небольшой пенёк. Верхнюю часть с листьями - посадить рядом, а "лысую" серединку стебля - выбросить. Такую операцию желательно проводить не реже 2 раз в год. Эта форма лимонника довольно чувствительна к резким изменениям параметров среды, поэтому не любит сильных подмен воды, жидких удобрений, и вообще химических средств. H. corymbosa имеет очень эстетичную карликовую разновидность (H.c. «Compact»), отличающуюся очень короткими междуузлиями и плотным расположением листвы и формирующую множество боковых отростков. Эта форма очень ценится любителями аквариумного дизайна, но, к сожалению, пока мало распространена в нашей стране.
Совершенно не похожа на неё другая массово распространённая форма - гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa angustifolia), принадлежность которой к тому же виду учёные доказали только по цветкам. Это удивительно, потому что под водой эти растения выглядят абсолютно по-разному. Иволистная гигрофила, как и весьма близкая к ней форма Hygrophila corymbosa aroma, обладает гораздо более тонким и гибким стеблем и длинными узкими мягкими листьями, волнообразно развевающимися по течению. Узколистные формы "лимонника" обладают самой высокой среди гигрофил скоростью роста. Но и у них есть свои капризы: в слишком мягкой воде они легко сбрасывают листья, оставляя голый стебель и 3-4 верхних яруса. Для того, чтобы они держали нормальный габитус, им нужна жёсткость от 8° и выше, а также частые (еженедельно и чаще) подмены воды небольшими порциями, по 10-15%. Иволистная и ароматная гигрофилы с благодарностью откликаются на яркий свет и подачу СО2, однако, как и базовый вид, не любят жидких удобрений. Гигрофила иволистная может стать своеобразным живым индикатором благополучия среды для водных аквариумных растений. Если на ее старых листьях образуются небольшие отверстия, это сигнал о дефиците калия. Преждевременное пожелтение и отмирание старых листьев свидетельствует о недостатке нитратов. Новые листья белого цвета — это сигнал о дефиците железа.
Промежуточное положение между "номафилой" и "иволистной" занимают формы с ланцетовидными листьями - H. corymbosa lacustris (которую часто путают с angustifolia) и H. corymbosa siamensis. Условия содержания их не отличаются от описанных выше.
За последние десятилетия в аквариумах отечественных любителей добавилось, наверное, с десяток разных форм H. corymbosa в том числе цветных ("Red", "Cherry leaf") и карликовых, и с каждым годом их число увеличивается. Отдельно хочется упомянуть H.c. stricta - форму, похожую на "номафилу", но с ещё более жёсткими и тёмно-зелёными слегка "гофрированными" листьями, напоминающими листья анубиасов. Эта не частая форма лимонника чрезвычайно эстетична и имеет хорошую перспективу в акваскейпе.
Третий вид гигрофилы, о котором следует рассказать - это Синнема, или Гигрофила изменчивая (разнолистная) (Hygrophila difformis), ранее известная под неправильным названием "Synnema triflorum". Подводные листья этой гигрофилы очень сильно меняются по форме - внизу овальные, почти округлые; выше - похожие на листья дуба, затем - зазубренные по краям, а наверху глубоко изрезанные, ажурные, похожие на вайи лесных папоротников, а у самой поверхности, касаясь её, опять образуются овальные, неразрезные листья. Величина листьев тоже разнится - от 2-3 до 10-12 см в длину и ширину. Многое зависит от яркости освещения: чем больше света, тем ажурнее становятся листья, и тем больше размеры каждой листовой пластинки. По цвету лист сверху светло-зеленый, оборотная сторона серебристая. Окраска подводных листьев практически не меняется от характера освещения. В воздушной среде листья темно-зеленые, всегда имеют овальную форму с мелкими зубчиками по краям и довольно густо опушены. При недостатке света стебель растения сильно вытягивается и оно теряет свою декоративность, однако характерного для других гигрофил сброса листьев на нижней половине стебля у синнемы не наблюдается. Отсутствие "эффекта пальмы" связано с другой особенностью синнемы - умением так чередовать и располагать свои листья, чтобы нижние не затенялись верхними. Это называется "листовая мозаика". Чтобы увидеть этот эффект, надо внимательно посмотреть на растение точно сверху, чтобы верхушка стебля была под вашими глазами. Все листья сдвинуты на стебле, каждая пара имеет свою ось, и эти оси не совпадают. При этом огромные расчлененные лопасти верхних листьев минимально закрывают нижние, а те – еще более нижние, и все получают свою долю освещения. Впрочем, заметить это можно только у отдельно стоящего растения: когда листья разных экземпляров мешают друг другу, мозаика, конечно, нарушается.
Грунт для синнемы должен быть более питательным, чем для других гигрофил. Синнема довольно теплолюбива (24-28°С), а вот жёсткость воды для неё не имеет принципиального значения, как и рН 6-8. В отличие от выше описанных видов, синнема хорошо реагирует на жидкие и грунтовые удобрения. Подача же СО2 хотя и ускоряет её рост, но представляется излишней: синнема и так очень быстро дорастает до поверхности и старается "выпрыгнуть" над ней (чего по возможности не стоит допускать). В отличие от "номафилы" и "иволистной", синнема чувствительна к пересадке или даже к простому перемещению в грунте: на повреждение корневой системы она реагирует выдачей серии овальных или "дубовых", не рассечённых листьев. Размножают черенками, как все длинностебельные. Можно отделить здоровый лист и пустить его плавать по воде, тогда на месте отрыва образуется почка, из которой вырастает дочернее растение, но этот процесс происходит довольно медленно. Выйдя на поверхность, синнема иногда зацветает мелкими розовыми цветочками.
Коротко коснёмся других видов гигрофил, иногда встречающихся в нашей стране.
Гигрофила гвианская (Hygrophila guianensis) - светло-зелёная гигрофила с ланцетовидными листьями, очень похожая по внешнему виду и особенностям культивирования на H. corymbosa siamensis, но значительно более крупная, быстрорастущая, и "выпрыгивающая" над поверхностью воды. Этот вид хорошо подходит для очень крупных аквариумов, т.к. в силу своих размеров хорошо держит глубину 6-70 и даже 80 см.
Гигрофила "Красная" (Hygrophila sp. "Red") - селекционная форма, выведенная в Юго-Восточной Азии. Таксономическое положение непонятно, но скорее всего её предком была всё та же бесконечно изменчивая H.corymbosa, тем более что в линейке её форм есть и краснолистные. В отличие от "номафилы", нуждается в более ярком свете, СО2 и удобрениях.
Гигрофила бальзамическая (Hygrophila balsamica) - редко встречающаяся, но очень декоративная гигрофила с мелкорассечёнными листьями, похожими на листья укропа. Её малая распространённость в аквариумах отчасти объясняется слухами о её токсичности для рыб. Однако, опасные алкалоиды содержатся только в соке сухопутной формы этого растения, подводная же форма совершенно безвредна. Кроме того, она довольно капризна, и обязательно требует яркого света и подачи СО2, в противном случае мельчает и "грубеет".
Гигрофила Кринкледа (Hygrophila crinkled) - одна из самых необычных гигрофил, стебель и междуузлия её столь коротки, что её уже вряд ли можно назвать "длинностебельным растением". Листья же - длинные, нежные, полупрозрачные по краям - похожи скорее на листья какого-нибудь апоногетона, чем на листья гигрофилы. Живёт такая гигрофила только в очень мягкой, почти осмотической воде, в узком диапазоне температур (24-26°) и кисловатом pH. Подача СО2 обязательна, а при недостатке микроэлементов (особенно калия) в грунте - желтеет и сбрасывает листья. Понятно, что в любительских аквариумах эта гигрофила встречается нечасто.
Ну, и последняя гигрофила, о которой хочется сказать - это остро модная новинка, попавшая в культуру только в 2008 году, и уже заполучившая множество поклонников.
Гигрофила пиннатифида (Hygrophila pinnatifida). Эта необычайно красивая уроженка индийского штата Гоа имеет невероятный цвет листьев: верхняя сторона от коричневого до оливкового цвета с легким желтоватым рисунком из прожилок, а нижняя сторона - цвета красного бургундского вина. Подводная форма растения внешне более сходна с ароидными, чем с гигрофилами. Да и в целом это растение можно спутать с другой модной новинкой - буцефаландрой (ближайшей родственницей криптокорин и анубиасов). Гигрофила пиннатифида - ползучее растение, выпускающее вертикальные побеги. Ее можно крепить к камням и корягам, подобно анубиасам или таиландскому папоротнику. Размножается разрезанием ползучего побега с вертикальными побегами. И лучше размножать растение боковыми, чем вертикальными побегами — верхние черенки развиваются слабо. Часть растения с уже образовавшимися корнями приживется быстрее, чем черенки совершенно без корней. Рекомендуется внесение питательных веществ в аквариум в достаточном количестве, а также СО2. Этот вид гигрофилы, видимо, очень чувствителен к дефициту калия, отсутствие которого проявляется в появлении отверстий в старых листьях. При плохом освещении растение может начать выдавать много вертикальных побегов, тянущихся к поверхности воды, что резко ухудшает его декоративность. В неглубоком аквариуме с сильным светом Hygrophila pinnatifida "прибивается" к грунту и начинает вести себя как почвопокровное растение, образуя ползучие горизонтальные побеги. Однако стоит уменьшить свет - и тут же начнут расти вертикальные "волчки". В целом, это растение ещё совсем новое в культуре, и все его особенности пока недостаточно изучены.
Кроме описанных, в водоёмах Азии растёт ещё более 80 видов гигрофил, и с каждым годом всё больше этих невероятно разнообразных и изменчивых растений поселяется в любительских аквариумах.
Во второй части - аквариумные "ёлочки" - кабомбы и амбулии
В третьей части - людвигии
А также ожидаются:
- перистолистники
- роталы
- другие длинностебельные
© Аква Лого
Андрей Клочков
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Комментарии к статье
Хорошая статья.
Беспозвоночные
Растения
Аквариумы и тумбы
Аквариумные товары
